Женский традиционный костюм русского народа (на примере традиционного костюма с. Верхопенье)

С древних времен у русского народа, в частности, у жителей села Верхопенье, есть своя национальная культура, традиции, одежда.

Общий характер народного костюма Белгородчины, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал образу жизни, труда, уровню духовной и материальной культуры наших предков. Наиболее отчетливо и зримо это прослеживается в традиционной женской одежде края.

Основу комплекса составляла рубаха. И село Верхопенье не исключение. Здесь бытовал сарафанный тип женской одежды, характерный в целом для Белгородско–Курского региона.

В селе Верхопенье женщины носили длинные рубахи, однако, они не должны были быть видны из-под сарафана. Такие рубахи шили из домотканины (более грубая, неотбеленная для будничных; тонкая, отбеленная - для праздничных рубах). Покрой старинных рубах, бытовавших в Верхопенье, довольно сложен, он соединяет в себе элементы прямого покроя, вставки и сборки, придающих пышность.

Стан рубашек шили из четырёх полотнищ (два спереди, две сзади). Рукава кроили широкими, прямыми. Сам рукав был трёхшовным: швы были под мышками, посередине рукава, спереди и сзади (по локтю). Край рукава собирали в мелкую складку и пришивали манжеты, декорировали вышивкой, в праздничном варианте манжет украшали узенькой оборочкой.

Вверху рукава делали вставки – полики прямоугольной формы (они также украшались вышивкой).

Между рукавом и станом рубахи проходила ластовица прямоугольной формы. Она была нужна, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи, с целью свободного движения при выполнении сельскохозяйственных работ.

В том случае, когда стан рубахи изготавливался из разного по качеству материала, край стана был несколько выше талии. Нижняя часть изделия (подол и часть спинки) шилась из более грубого материала. Верхняя часть стана, а также рукава, шили из хорошего, тонкого холста. Особенно часто к такому способу кроя прибегали для изготовления праздничных рубах. Это давало возможность экономить отбеленный холст.

Была в женских рубахах села Верхопенье и еще одна особенность: рубаха шилась с отложным воротником. Он добавлялся к горловине с разрезом. Отделке разреза уделялось особое внимание. В праздничных рубахах здесь всегда располагалась вышивка. Соединялся разрез либо пуговицей, либо тесемкой. Чтобы скрыть разрез, изготовлялись специальное небольшое приспособление из кусочков ярких лент – оно называлось «завеска». Она должна была ровняться длине разреза и завязывалась под воротником рубахи. Поверх рубахи надевали украшение из бисера.

Богато в селе Верхопенье орнаментировались детали женских рубах (манжеты, вставки – «полики» рукавов, планка горловины). В основном использовали геометрические мотивы вышивки – сложные крестообразные фигуры, зигзагообразные и волнообразные линии, квадраты и ромбы. Типичным для села Верхопенье является мотив вышивки «репей» - ромб с множеством ломаных продолжающихся линий. Техника вышивки – в основном набор, имитирующий тканые узоры, счётная гладь, «крест». Вышивка выполнялась из нитей красного и чёрного цвета.

Возможно, именно контраст белого полотна и красно–чёрной вышивки придает старинным рубахам из села Верхопенье такой праздничный, нарядный вид. Здесь сказывается белорусское влияние.

В селе Верхопенье самые «старые» сарафаны – глухие - косоклинные (их называли «глухарь»). Для такого сарафана брали одно узкое полотно (не шире 40 см), сгибали по уточной нити и прорезали квадратное отверстие для головы. Передние и задние лямки были, таким образом, цельнокроеными и без плечевого шва. К заднему и переднему полотнищам с боков пришивали клинья, отступив от линии плеча на ширину проймы. Для того, чтобы выкроить клинья, брали ещё два отреза холста, каждый из которых строго по диагонали разрезали на две части. Это и были клинья. Их прямые срезы пришивали к переднему и заднему полотнищам, а косые срезы соединялись, образуя боковой шов (отсюда и название – косоклиный сарафан).

Позже косоклинные сарафаны стали делать не «глухими», а с отрезными лямками, которые пришивали спереди – к середине лифа и сзади – ближе к центру спины. Такие сарафаны называли «саян».

Наиболее современным видом сарафана в селе Верхопенье является «круглый саян». Он шился из четырёх–восьми прямых полотнищ ткани, преимущественно фабричного изготовления, в виде широкой высокой юбки, присборивавшейся на груди и спине вкруговую. Узкие лямки такого сарафана выкраивались из той же ткани (или ткани в тон отделки) и пришивались на груди и спине. Круглый сарафан был прост в изготовлении, лёгок, более ярок, чем холщовая крашеная одежда, и потому быстро стал популярен и значительно потеснил громоздкий косоклиный сарафан в крестьянском быту. Первоначально, круглый сарафан служит преимущественно одеждой молодых женщин, но постепенно завоевал симпатии у всех возрастных групп.

Замужним женщинам в селе было принято носить «круглый» сарафан особого покроя из тонкой чёрной шерсти. Позднее такие сарафаны носили и незамужние женщины. Переднее полотнище кроили без сборки на груди и богато украшали лиф разнообразными нашивками: галуном, блестящими узорными полосками декоративных тканей. Сзади такой сарафан закладывали складками: либо очень крупными, глубокими, либо наоборот, мелкими, что требовало большого труда и умения.

В обязательном порядке в селе декорировали низ сарафана. В праздничной одежде в качестве декоративного элемента применяли традиционные полоски, нашивки из узорных тканей, атласных лент. Обязательной была лента из золочёных нитей, такая лента в Верхопенье называлась «лом». Считалось, что лент, украшающих низ сарафана должно быть не менее пяти.

Особое отношение у жителей села Верхопенье было к поясу. Веря в его магическую силу «оберега», они вкладывали в его изготовление много творчества и мастерства. Ткали пояс из красных шерстяных нитей, «прорезанных» разноцветными полосками - зелёного, синего, бордового, жёлтого цвета, на концах украшались бахромой. Пояса органично дополняли и украшали сарафанный комплекс.

Красочно дополняет костюм села Верхопенье ещё одна деталь – фартук, закреплённый на груди. Фартук – был любого яркого цвета, низ украшался разноцветной атласной тесьмой и бахромой. Выполнялся фартук из шёлка или тонкой шерстяной ткани.

Особым «шиком» было ещё одно дополнение к костюму – «заплечник». Он представлял собой набор разных лент, совпадающих по цвету с лентами на подоле сарафана. Лент должно быть не чётное количество, желательно не менее пяти. Эти ленты закреплялись в ряд на тесёмке. Их крепили на спине за лямки сарафана.

Головные уборы в селе Верхопенье были весьма разнообразны. Так, например, девушки в будни платков не надевали, просто заплетали одну косу. Самые простые девичьи косынки были из хорошо отбелённого домашнего льняного холста, а также из покупного кумача. Наиболее популярны в селе были так называемые «разноцветные» платки.

Позже, когда стали широко продавать российские платки, молодые девушки охотно приобретали так называемые «барановские» шали и полушалки. Они были из тонкой шерсти (штофа с добавлением шёлковых нитей). Фон изделия мог быть красным, синим и с пёстрым цветочным узором. Прочность и качество этих платков достаточно высока, платки долго не выгорали и не линяли.

Замужние женщины тоже носили платки, но только поверх «повойника» - своеобразного «чепца», который надевали сверху двух заплетённых и уложенных вокруг головы кос, полностью закрывая волосы. «Повойник» изготовлялся из красного бархата или полу бархата; сверху у повойника было небольшое возвышение лопатообразной формы. «Повойник» завязывался на пришивные завязки из основного материала. Концы завязок украшались пуговицами, бахромой, нашивали украшения из ниток – синего, зелёного, красного цвета. «Повойник» накрывается платком. По праздникам женщины носили шёлковые, кашемировые платки; в будни - сатиновые, ситцевые (зимой – тёмные шерстяные).

Зимняя женская одежда

Зимней одеждой в селе Верхопенье служили зипуны. Их шили длинными, ниже средины голени, и покороче. Во втором случае называли «коротень». Он был распашной, без воротника, под горло, с запахом и застежкой на крючках. Рукава шили прямые и узкие.

Носили также «чекмень», следует подчеркнуть, что крой его был един как для женщин, так и для мужчин. «Чекмень» представлял собой однобортную распашную одежду, длинной до щиколотки, с длинными, прямыми рукавами и большим отложным воротником. Сзади от талии делали сборки. Шили «зипун» и «чекмень» из коричневого грубого сукна домашней выработки. Носили эту верхнюю одежду по будням.

Праздничной зимней женской одежды в селе Верхопенье была шуба (или полушубок) из овчины, мехом внутрь. Шубу запахивали, подвязывая тканым поясом.